Пообщавшись с профессионалами, мы решили, что на такое способны только сумасшедшие или действительно креативные люди.

Если вы относитесь к этим категориям или просто решили положить в доме каменный пол, то в нашей статье мы постараемся рассказать вам, как это делается, дать небольшие советы и наглядно показать как это сделать.

С чего мы начинали.

В нашем домике основное пространство состоит из кухни, столовой и гостиной, которые представляют собой, практически, одну большую открытую площадь. Мы полностью решили поменять пол в этих комнатах. Для начала мы сделали замеры по площади и заказали камни у одного из местных поставщиков. Камни для пола представляют собой плоские кварцитные плиты неправильной формы. Эти плиты по размерам несколько меньше специальных обработанных плит для пола, поэтому стоят они дешевле.

Нашим старым напольным покрытием был ковролин, для нас он не представлял особой ценности и чтобы не утруждать себя и проще избавиться от него мы просто разрезали его на кусочки и выкинули. Конечно удаление старого пола является первым шагом для того, что бы начать укладывать каменный пол. Но прежде чем вы начнете, обратите внимание на двери, лестницы, встроенную мебель и другие предметы интерьера, которые могу помешать укладке пола из камней.

Нам пришлось снять наши двери и немного подправить дверные косяки. Каменный пол будет немного выше вашего предыдущего пола, поэтому подумайте об этом заранее.

Приступаем к укладке каменного пола.

Все начинается с подготовки цементного раствора, на который будут укладываться камни и которым камни будут соединяться между собой. Раствор нужен для того, чтобы удержать довольно тяжелые камни, именно поэтому он должен быть достаточно густым и если вы добавили много воды, то добавьте еще цемента.

Перед тем как наносить раствор, лучше смочить пол из распылителя, это будет способствовать более хорошему схватыванию раствора с поверхностью. После этого постепенно начинайте наносить раствор и укладывать камни на него. Пользуйтесь резиновым молотком, чтобы подгонять камень к камню и подбирайте камни, чтобы они как можно лучше стыковались друг с другом. Чтобы ваш каменный пол был более ровным – используйте уровень. Если камень не подходит, то лучше подточите его молотком и долотом или возьмите другой. Между камнями также нанесите раствор.

Давайте посмотрим на шаги укладки каменного пола своими руками:

Замесите раствор в специальной емкости.

Раствор для каменного пола должен получиться достаточно густым.

Если раствор льется, то это означает что нужно добавить еще цемента.

Выложите раствор на небольшое пространство на полу.

Нанесите раствор на камень.

Уложите камень на нанесенный раствор на полу.

Используйте уровень, чтобы убедиться, что ваша поверхность получается достаточно ровной.

Если камень выступает вверх, то используйте молоток, чтобы избавиться от таких выступов.

Заделайте места стыков раствором.

Лишний раствор лучше сразу удалить с помощью влажной губки.

После того как вы уложили все камни, ваш новый каменный пол должен постоять какое-то время и схватиться. Только потом на него можно ставить мебель.

Заключение.

Укладка каменного пола не должна занять много времени. В нашем случае это заняло несколько дней. Зато теперь есть основания гордиться сделанным своими руками каменным полом. Ваши гости будут вам завидовать.

Источник: Наш домик

Нам надо было выбрать такую систему, которая была бы достаточно тонкой, чтобы уместиться между плитой основания и самой плиткой.

Нам предложили приобрести комплект оборудования, состоящий из двух катушек кабеля и понижающего термостата.

Прочтите описанное ниже и решите сами, стоит ли это затраченных денег.

 

Перед укладкой нагревательных кабелей я провел мелом направляющую линию для укладки плитки.

Следуя указаниям производителя, я нарисовал на полу линии для укладки кабеля согласно схеме, с расстоянием в 7,5см между соседними петлями.

Кабель укладывается петлями в виде серпантина в направлении вперед-назад. Нагревательный кабель запрещается укорачивать или изменять каким-либо образом. Можно отрезать только специальные концы. Нельзя допускать каких-либо соединений кабеля в уложенной петле.

В блоке управления терморегулятора имелись два отдельных входа для кабеля в виде изоляционных трубок, которые предназначались для четырех проводов и кабеля температурного датчика. В комплект входила катушка кабеля и моток с пластиковой монтажной планкой для прикрепления кабеля к полу.

Специальные концы кабеля имеют покрытие черного цвета. Провод с изоляцией белого цвета служит для подключения к электросети. А другой провод в оплетке служит для заземления.

Монтажная лента имеет пазы через каждые 40мм.

Я закреплял монтажную планку в 10 см от конца петли. Для этого я использовал шурупы, которыми крепят цементную плиту.

Укладка кабеля подвигалась вперед довольно быстро. Сначала я сделал маленькую ванную комнату, так как она находилась дальше всех от термостата.

Короткая петля (указана красной стрелкой) между душем и раковиной получилась в результате подгонки кабеля. Так как кабель нельзя укорачивать, возникает необходимость уложить где-нибудь излишки кабеля. Я выбрал для этого маленький узкий участок между душем и раковиной. Длина такой петли будет зависеть от того, как аккуратно раскладывается кабель и насколько правильно рассчитана длина кабеля перед его покупкой.

Кабель доходит до двери спальной комнаты, а до стены расстояние составляет 15см.

Вторая комната:

Следуя инструкции, я надел моток кабеля на палку (рукоятку от щетки), чтобы кабель свободно разматывался. Это помогает избежать скручивания и образования узлов на кабеле. Кабель уже уложен в пазы монтажной планки. Плану лучше подкладывать ближе к концам петель, тогда изгиб кабеля сам прижимается к полу.

Но… кабель выходил из пазов, куда он был уложен. Тогда мне пришлось с помощью клейкой ленты закрепить кабель по всей длине монтажной планки. Рядом с термостатом я сделал углубление в цементной доске, высверлив ряд отверстий с помощью сверла с победитовым наконечником диаметром 12мм. Черные концы кабеля намного толще, чем нагревательные секции, и я не хотел, чтобы они мешали укладке плитки.

Чтобы соединить отверстия, я сверлил под острым углом, как бы врезаясь в цемент между отверстиями. Когда я пытался вставить четыре провода в изоляционную трубку размером 12мм, которую установил несколько недель тому назад, я повредил покрытие на одном из кабелей.

Из-за этого возникла большая проблема. Предварительно, занимаясь подготовкой электрической проводки для системы обогрева, я заложил обычный кабель 12 калибра в квадратную металлическую коробку (размером 10 см) для термостата. В комплект для обогрева пола входил моток провода для скрепления контактов. Я не был согласен с тем, что конец провода должен свободно свисать из коробки термостата, и затем его надо вывести через отверстие рядом с основанием стены. Предложенный тип монтажа соединений показался мне очень ненадежным. Я не хотел, чтобы такое дорогостоящее устройство пола зависело от небольшого куска провода в таком ответственном месте. Поэтому я решил установить для кабеля тонкостенную трубку.

Тогда я еще даже не видел кабеля и поэтому не знал, какого размера должна быть трубка для кабеля. В отделе технической поддержки компании, куда я позвонил, мне сказали, что, так как провод был 14калибра, то можно вставить 4 провода в трубку размером 12мм.
Но это было неверно! В трубку размером в 12 мм можно было вставить лишь два специальных коаксиальных провода. Совершенно невозможно было вставить 4 провода и кабель от термодатчика вместе.

Мне стало ясно, что мне следует использовать трубку размером, по крайней мере, 18-20 мм для двух концов нагревающего кабеля.

Поэтому во время укладки кабеля, много недель спустя после того, как я установил трубку для кабеля между полом и распределительной коробкой, я внезапно изменил планы. Я решил сделать так, чтобы провод от температурного датчика (указан красной стрелкой) и два нагревающих кабеля уходили под пол. Я просверлил дырки в полу и протолкнул кабели вниз.

Пустотелый имеет сквозные или закрытые полости, что уменьшает его теплопроводность и вес выполненных из него конструкций. Кирпич различается и по размерам. Наиболее распространенным является кирпич обыкновенный (одинарный), его размеры – 250х120х65 мм, и кирпич модульный (утолщенный) – 250х120х88 мм.

При кладке стен толщиной в кирпич, т. е. 250 мм наружу будут обращены как ложковые, так и тычковые части кирпичей (см. рис. 1). Толщина кирпичных стен может быть и в полкирпича (наружу обращена ложковая часть), и в четверть кирпича (наружу обращена постель), что уменьшает расход материала и потери площади.

Рис. 1
Основные части кирпича
1 – постель
2 – тычок
3 – ложок
а – в четверть кирпича
б – в полкирпича
в – в кирпич

Например, при длине 4 метра разница в потере площади помещения при стенах, возведенных в кирпич и в полкирпича, достигает почти 1 кв. м, а при стенах, выполненных в кирпич и в четверть кирпича, – более 1,5 кв. м.

Строительный раствор

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен).

По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Подвижность строительного раствора для кирпичной кладки определяется погружением в него специального эталонного конуса (на 7–14 см осадки конуса). При кладке пустотелого кирпича применяется раствор с подвижностью не более 7–8 см осадки конуса.

При кладке полнотелого кирпича в жаркую погоду подвижность раствора следует доводить до 12–14 см осадки конуса. Перед использованием раствор необходимо тщательно перемешать, так как с течением времени тяжелые частицы оседают, раствор расслаивается и приобретает неоднородность.

Перевязка швов

С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется система перевязок – определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения "расслаивания" стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Наиболее часто встречающиеся системы перевязки – однорядная (цепная) и многорядная. Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки (см. рис. 2).

 
Рис. 2
Однорядная перевязка

При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные – на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов (см. рис. 3).

 
Рис. 3
Многорядная перевязка

Существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми в зависимости от толщины кирпича. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) – один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) – один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки.

При этом вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича. Подобная кирпичная кладка называется пятирядной. Однако такая перевязка осуществима лишь при толщине стены не менее, чем в кирпич.

Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать. Для этого используются металлическая сетка или арматурная проволока, которые укладываются в швы через 4–6 рядов.

Инструменты

Основные инструменты, используемые при ведении кирпичной кладки, – кельма (мастерок)., молоток-кирочка и расшивка. Кельма – стальная лопатка с деревянной ручкой. Она применяется для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов кирпичной кладки и подрезки лишнего раствора.

Если возникает необходимость разрубить целый кирпич на части, используют молоток-кирочку. Расшивки различных видов служат для выполнения одноименных операций.

Для контроля качества кирпичной кладки применяются отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка (см. рис. 4). Отвес служит для проверки вертикальности кирпичной кладки. Уровень применяется для контроля горизонтальности кирпичной кладки.

Рис. 4-1
Отвес

Рис. 4-2
Уровень

С помощью правила (гладкой деревянной рейки длиной 1,2–2 метра) контролируется лицевая поверхность кирпичной кладки. Шнур-причалка – крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками. Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также для контроля толщины горизонтальных швов.

Рис. 4-3
Правило

Рис. 4-4
Кельма (мастерок)

Порядовка – это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм).
 

Рис. 4-5
Молоток-кирочка

Рис. 4-6
Расшивки

Применяется порядовка для разметки рядов кирпичной кладки, а при наличии проемов – для определения их габаритов (см. рис. 5). На кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.
 

Рис. 5
1 – грядка
2 – шнур
3 – порядовка
 

Порядок кирпичной кладки

Для качественного выполнения кирпичной кладки необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели. От правильного расстилания раствора зависит плотность и прочность шва. При выполнении ложкового ряда раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80–100 мм, для тычкового – 200–220 мм. Толщина грядки должна составлять 15–20 мм, что обеспечивает толщину шва 10–12 мм.

Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.

Способы ведения кирпичной кладки

Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них – вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора.

Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7–9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10–15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с цель подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани.

Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей (см. рис. 6). Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

Рис. 6
Кладка вприжим:
1 – грядка
2 – ранее уложенный кирпич
3 – укладываемый кирпич

Способ впритык применяется при кладке на подвижном растворе (12–13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича (см. рис. 7).
 

Рис. 7
Кладка впритык
1 – грядка
2 – ранее уложенный кирпич
3 – укладываемый кипич

Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20–30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу.

Способ впритык с подрезкой является комбинацией двух вышеописанных методов кирпичной кладки. При этом стена получается с полным заполнением швов. Раствор расстилается так же, как при кладке вприжим, но сама кладка производится впритык. Необходимая для этого подвижность раствора составляет 10–12 см осадки конуса. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее – впритык. Способ впритык с подрезкой по сложности находится между ними.

Расшивка швов кирпичной кладки

После укладки некоторого количества рядов, но до засыхания раствора, производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки (см. рис. 8).
 

Рис. 8
Расшивка швов
1 – в пустошовку
1 – круглый валик
3 – косая подрезка

После окончания кладки и расшивки швов кирпичная стена может быть дополнительно облицована. Простейший вариант такой облицовки – покрытие штукатуркой с последующей огрунтовкой и окраской. Кроме того, возможно применение различных декоративных отделочных материалов.

OSB (Oriented Strand Board) или ОСП (ориентированно-стружечная плита)

Плиты OSB изготавливаются методом прессования ориентированной длинноразмерной стружки (страндов) при высоком давлении и температуре, с применением склеивающих водостойких смол. Это первая плита древесного происхождения разработанная специально для строительства.

Длинная тонкая щепа (длиной до 140 мм и толщиной до 0,6 мм) в процессе производства смешивается со связующей массой и укладывается в три слоя: внешние образуются щепой, ориентированной параллельно длине готовой плиты, а внутренний слой — перпендикулярно внешним. Именно такое расположение стружки придает плитам прочность, позволяет удерживать крепеж (шурупы, гвозди, скобы) и существенно отличяет OSB от других плиточных материалов (фане­ры и ДСП).
При производстве плит используют древесину хвойных пород среднего и низкого качества — ель, сосна, лиственница с добавлением древесины лиственных (березы), смешанная с небольшим количеством связующих смол (5—10%), это позволяет нам говорить о материале как об экологически безопасном.

Характеристика и размеры плит
Есть несколько разновидностей OSB. Важные критерии их отличия — прочность и влагостойкость.
OSB 1. Характеризуются наименьшей прочностью и влагостойкостью. Применяются только для внутренней обшивки поверхностей в условиях пониженной влажности, а также при изготовлении мебели и упаковки.
OSB 2. Конструкционный материал, используемый в сухих помещениях. Для внутренних работ рекомендуется применять шлифованные плиты.
OSB 3. Могут применяться для внутренних и наружных работ в среде с умеренной влажностью (чаще всего — для опалубки). Они универсальны и имеют оптимальное соотношение цены и качества.
OSB 4. Материал лля изготовления несущих конструкций, рассчитанных на повышенные нагрузки и высокую влажность как внутри, так и снаружи строения.

В зависимости от влагостойкости и прочности плиты OSB характеризуются: 

Основные технические характеристики плит OSB приведены в таблице. Физико-механические свойства OSB

Сегодня больше всего на рынке пользуются спросом плиты OSB-3, благодаря своей универсальности и более низкой стоимости, в сравнении с плитами OSB-4. Почему из OSB? Эта плита является древесного происхождения, ее можно использовать во множестве отраслей. Плита OSB является хорошей альтернативой для фанеры, досок и обычной древесностружечной плиты. Ежегодно объем производства традиционных ДСтП увеличивается в среднем на три процента. Такой низкий рост объясняется тем, что темпы роста ДСтП замедляются из-за успешного развития конкурентной продукции — плит OSB, объемы производства которых растут самыми большими темпами. Сильным аргументом при выборе плиты OSB является низкое содержание клея в плите, из-за этого плита классифицируется к гигиеническому классу Е1. Именно OSB-3 является важным эллементом при каркасном малоэтажном строительстве, предлагая массу весомых преимуществ перед другими материалами.

Среди них стоит отметить:

• повышенная прочность: землетрясения в Японии и Калифорнии показали, что стены домов каркасного типа, в которых служили плиты OSB, их выдержали, а дома, стены которых были построены из кирпича и бетона – нет; возможность удерживать шурупы и гвозди у OSB приближена к натуральным древесным массивам (физико-механические показатели у плиты OSB выше в 2,5 раза, чем у ДСП)
• плита OSB отличается однородной внутренней структурой и обе поверхности имеют одинаковое качество
• cтабильность формы: у OSB нет недостатков натуральной древесины и даже фанеры, таких как покоробленность, гидроскопичноть, трещины, внутренние пустоты, выпадение сучков; в процессе производства исключено присутствие каких-либо насекомых и грибков
• устойчивость к погодным условиям: уникальные влагостойкие свойства OSB делают плиту водонепроницаемым барьером, препятствуя проникновению влаги; при нахождении в воде в течение 24 часов разбухание составляет 17-25%, в этом случае материал не разрушается и практически сохраняет прочность, поэтому OSB можно применять для возведения опалубки
• легкость в обработке: легко строгается, режется, шлифуется и сверлится обычными инструментами, склеивается и красится любыми красками по дереву; покрывается глазурью, смолами и защитными средствами (фунгицидами, биоцидами)
• долговечность: при правильном проектировании, строительстве и эксплуатации срок службы OSB практически не ограничен
• специальная обработка поверхности обеспечивают огне- и водо- стойкость плит, которые значительно превышают подобные характеристики древесины
• устойчивость к механическим воздействиям
• хорошая звукоизоляция, легкость получаемых конструкций, быстрый и простой монтаж
• высокая эстетичность в отделке помещений, декоративен из-за ярко выраженной структуры натуральной древесины
• почти безотходное использование материала
• отсутствие трещин, свищей, расселин и каких-либо других дефектов
• практически на 100% заимствованы все качества натуральной древесины.

Благодаря свойствам OSB стеновые панели не подвержены гниению и впитыванию влаги. Дома, в изготовлении которых применены плиты OSB, могут эксплуатироваться при температуре от -50 до +40 С. Конструкция таких стен не накладывает каких либо ограничений на внутреннюю и наружную отделку. Если говорить о скорости строительства дома, то для изготовления панелей на здание площадью 150м2 потребуется всего несколько часов, а сборка каркаса делается за 5-7 дней. За последние несколько лет объем производства OSB за границей возрос очень сильно, это говорит о том, что плита завоевывает новые рынки, расширяется область ее применения, в ее использовании все больше заинтересованы как строители, так и конечные покупатели.

Самое большое распространение OSB получила в Северной Америке, где эта технология была изобретена в конце семидесятых годов. OSB включена во все основные строительные правила США, Национальный Строительный Кодекс Канады, полность. сертифицирована Британским Национальным Комитетом по древесностружечным плитам. В Австрии, Германии, Швейцарии и Японии использование OSB также одобрено и регламентировано национальным строительными нормативами и правилами. Эксперты утверждают, что в ближайшем будущем потребление и производство плит OSB в промышленно развитых странах будет еще больше увеличиваться. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что OSB безуклонно является одним из самых перспективных материалов для строительства. Многие эксперты считают этот материал материалом будущего, в первую очередь, говоря о его широком распространении в каркасном строительстве.

Производство и применение плит OSB.

В зависимости от метода отделки существуют три вида плит:

• плита с ровными и прямыми краями,
• плита с краями двусторонне фрезерованными — гребень-паз,
• плита с краями четырехсторонне фрезерованными — гребень-паз.

Перво-наперво, стены бывают наружными и внутренними (то бишь, различаются по назначению).

Если брать главным критерием восприятие нагрузок, то стены подразделяются на ненесущие и несущие.

По конструктивному решению стены подразделяют на:
рубленные из бревен и деревянных брусьев;
мелкоблочные из мелких блоков (масса блоков – более 50 кг) и кирпича;
монолитные из грунта и бетона;
каркасные, основу которых составляют несущий деревянный каркас с обшивкой листовым или погонажным материалом. Причем обшивка должна быть двухсторонней;
панельные из тех же материалов что и каркасные. Ширина панелей как правило составляет 90-120 см.;
композитные или многослойные (тут применяются различные материалы и конструкции).

И, наконец, стены бывают деревянными, кирпичными, каменными, грунтобетонными и легкобетонными (тут уже главным критерием выступает применяемый материал).

Для изготовления деревянных стен применяются брусья, бревна и деревянный каркас;
кирпичные изготавливаются из силикатных и керамических кирпичей и блоков;
каменные – из известняка, булыжного камня, ракушечника, песчаника, туфа;
грунтобетонные – из самана, уплотненного грунта;
легкобетонные – из арголита, газосиликата, шлакобетона, керамзитобетона, опилкобетона.