Сейчас мы кратко хотим показать, как изготавливается деревянная лестница своими руками. Немного фотографий и пояснений к процессу строительства деревянной лестницы. Сразу отметим, что наша, изготовленная деревянная лестница своими руками была построена для загородного дома.

Мы строим дом и деревянная лестница в нашем примере не предназначена для постоянной ходьбы и больших нагрузок, она лишь ведет на мансардный этаж нашего коттеджа. Однако технология изготовления деревянной лестницы своими руками остается точно такой же, как и в других случаях.

Мы упустим рассказ о том, как мы производили расчет нашей деревянной лестницы – этой информации достаточно в интернете, а предыдущей публикации в разделе «крыши и лестницы» на сайте Наш домик должно хватить с головой.

Для изготовления деревянной лестницы нам понадобился специальный уголок, которым отмеряются ступени лестницы, карандаш, пила, шуруповерт и шурупы, молоток и гвозди.

Рассчитав высоту ступеней лестницы, на уголке специальными болтиками выставляется нужные вам размеры и хорошо фиксируются, чтобы все ступени были одинакового размера. Уголок прикладывается к доске и будущие ступени очерчиваются карандашом.

Следующим этапом в изготовлении деревянной лестницы своими руками будет выпиливание косоура и ступеней. Если у вас нет специальной электропилы, то вполне подойдет обычная ручная пила. По отмеченным линиям выпиливаются лишние части.

В нашем примере деревянная лестница имеет всего два косоура, однако, в зависимости от ширины лестницы, их может быть и больше. Остальные косоуры можно разметить использую первый как трафарет. Итак, наши косоуры для деревянной лестницы готовы.

Отмерив нужную нам ширину лестницы, мы прикрепили к косоурам несколько деревянных досок снизу через каждые три ступени, для придания прочности конструкции нашей деревянной лестнице.

Подступенки устанавливаются в первую очередь. Напомним, что подступенки играют важную роль в эксплуатации вашей деревянной лестницы. Они придают прочность лестнице и ступени не так быстро изнашиваются.

Затем простыми шурупами и шуруповертом мы прикрутили ступени нашей лестницы на свои места.

На этом изготовление деревянной лестницы своими руками почти закончено. Точнее собрана сама лестница и нам только осталось установить ее и закрепить на своем месте.

Мы прикрепили нашу деревянную лестницу к стене и деревянным столбам конструкции дома.

Верхней ступеней выступал мансардный этаж. Все крепления деревянной лестницы производились гвоздями или шурупами.

Как видите – пространство под нашей лестнице получилось весьма большое, но мы пока не придумали как его использовать. Скорее всего это будут шкафчики для различной домашней утвари, что-то вроде небольшого чуланчика.

Вот и все, деревянная лестница своими руками это не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. На изготовление деревянной лестницы своими руками нам понадобилось всего лишь два дня, но мы не торопились и все делали тщательно и аккуратно. Все что нам осталось – это покрасить нашу лестницу. Возможно вам понравится еще одна наша публикация – отделка лестницы.

Источник: Наш домик

Основные термины, которые используют во время строительства лестницы.

Основные эллементы, которые пристутствуют в каждой лестнице – это ступени, подступени и косоур. Косоур это основа всей лестницы – именно нанее приходится вся нагрузка когда по лестнице поднимаются люди, можно сказать что это несущая доска. Некоторые лестницы строятся без подступенка, но это может уменьшить прочность вашей лестницы и снизить срок ее службы при неблагоприятных погодных условиях.

Основные вопросы, на которые нужно дать ответы перед проектированием лестницы – это ширина лестницы, ширина ступени и высота подступенка.

Расчитывая ширину лестницы, вы должны помнить, что чем шире лестница тем удобнее для вас. Если лестница широкая, то это намного удобнее и безопаснее для ходьбы. В примере из нашей статьи ширина лестницы задается выступом террасы у дома.

Шаг 1: Расчет крутизны лестницы, ширины и высоты ступеней

Первым шагом в изготовлении лестницы своими руками будет определение высоты вашей лестницы. Для этого на террасе крепится прямая доска, что-бы она с запасом перекрывала предполагаемое место, откуда будет начинаться подьем у лестницы. Проверте уровнем (см фото) горизонтальность закрепленной доски и подрегулируйте если это необходимо. Чтобы уровень не соскакивал его можно прикрепить скотчем к доске. После того, как уровень показывает нужный резульаь произведите замер высоты вашей лестницы. Условимся, что высота лестницы 145 см.

Далее нужно определиться с углом наклона вашей лестницы, ведь правильный угол наклона это основное требование для комфортного и безопасного движения по лестнице.Подниматься или спускаться по крутой лестнице весьма тяжело, особенно если у вас в доме есть пожилые люди.

Для движения по лестнице наиболее удобным будет угол наклона от 30 до 45 градусов. Если лестница с меньшим углом, то она займет больше пространства, если угол больше то спуск и подъем будут затруднены.

Угол наклона вашей лестницы будет зависеть от количества и высоты ступеней. Примерное соотношение вы можете посмотреть в таблице:

Если у вас есть план, то вы легко сможете установить угол подъема. Как показывает практика самыми удобными для передвижения являются лестницы с высотой ступени ( а ) от 140  до 170 мм и шириной проступи ( b ) от 300 до 370 мм. При таких значения можно использовать формулу:

2а + b = 620/640 мм.

НО если все же по определенной причине высота ступеней вашей лестницы меньше 140 мм, то более правильным решением будет использование формулы:

а + b= 470 мм.

Все эти значения легко объяснить – ширина ступени определена среднестатистической ступне человека, а высота соответствует среднему размеру шага человека. Чем выше получается ступень, тем уже нужно делать ее ширину и наоборот. Ширина ступени должна как минимум быть равна ее высоте.

Если у вас получаются узкие ступени, то их можно немного расширить с помощью выступов, обычно они дают возможность увеличить ступень на 20-40 мм.

Выбирая ширину лестницы обратите внимание на то, что для одного человека будет достаточно ширины 60 – 70 см. Если для вас это не проблема или вы ограничены пространством, то такая ширина для вас. Но если вдруг вам понадобится переносить мебель, но на лестнице такой ширины это будет проблематично.

Если вы можете себе позволить ту лучше сделать лестницу пошире, комфортной будет лестница шириной в 100 см.

В нашем примере используется семь ступеней, а восьмой ступенью является сама терраса.

Так как по ходу отделки у меня возникали разного рода вопросы, как прикрутить балясины, как крепятся перила и т.д, а получить ответ например в Эпицентре было нереально. Некоторые ответы с трудом узнавал у изготовителя ступеней.

 Такое впечатление, что рассказывают под пытками страшную военную тайну… У них в офисе стоят образцы разных перил, балясин, столбов, ступеней. У менеджеров фирмы изготовителя ступеней вообще нет заинтересованности продать кроме ступеней всю необходимую для лестницы комплектуху.

Как прикрепить перила к балясинам?

Ааа ну вам надо еще купить подперила.

Ок. А балясины к паркету крепить не очень красиво как то получается.

Ааа ну вам надо купить под балясину.

А на подперила тоже можно?

Можно

Немного отвлекся, вернемся к лестнице

Каркас был сварен ранее, итак закупил сами ступени и подступеньки

щиты на фото ниже это для площадки

подрезаю и закрепляю отделку площадки по бокам (чтоб ногами обои не пачкались)

ступени еще не закрепил просто лежат на каркасе

первая подступенька была закреплена анкерами к бетонным перекрытиям, головки шурупов в дальнейшем будут зашпаклеваны. Подступеньки притягивал к стене чтоб было удобнее крепить снизу стоя на стремянке

а вот далее самое сложное, каждую ступеньку и подступеньку подрезать чтоб были минимальные щели

Установил ступени и подступеньки. Все это крепилось шурупами с обратной стороны, главное купить нормальные шурупы. Толщина подступеньки 2см а самой ступени 4см

Кровельные покрытия должны отвечать целому спектру функциональных требований, определяющих его прочность и долговечность. Среди них: водонепроницаемость, морозостойкость, химическая устойчивость.

Простейшим вариантом, который используется преимущественно для плоских крыш, будет кровля из битумных рулонных материалов — пергамина или рубероида. Основанием для них служат тканевые материалы из полимеров или стекловолокна. Для большинства скатных крыш основными материалами являются штучные: листовые — шифер, стеклопластик, металл, битумно-полимерные изделия, черепица — керамическая, цементно-песчаная, полимерная, металлочерепица, колотый сланец, а также лесоматериалы — тес, гонт, щепа.

Кровли из металлочерепицы

Кроме керамической черепицы существуют кровельные материалы, напоминающие ее по форме, но более легкие по весу. Существенно отличаются и способы их укладки. В массовом строительстве получили распространение кровли из металлочерепицы, которая является разновидностью профилированного стального оцинкованного листа с полимерным покрытием. В процессе поперечного штампования на лист наносится рельеф, напоминающий натуральную черепицу. В качестве исходного материала в металлочерепице применяется холоднокатаная сталь толщиной 0,5 мм. Сверху металлочерепица защищена несколькими слоями полимерных материалов. К элитным видам принадлежат покрытия с каменной крошкой, имеющие необычную зернистую фактуру наружного слоя. Масса 1 м2 такого покрытия не превышает 8 кг. Это позволяет применять облегченные стропильные конструкции. Листы благодаря профилирован-ности обладают достаточной жесткостью и могут использоваться для крыш с уклоном от 12 до 90°. Большие листы металлочерепицы монтируются достаточно быстро, что существенно сокращает сроки строительства. Кроме металлочерепицы из стали изготавливают также кровельный профилированный настил. Обычно его профиль имеет невысокое трапециевидное сечение.

Комплектация крыши не ограничивается выбором кровельного покрытия. Кроме него понадобятся гидро- и пароизоляционные мембраны и утеплитель. Непосредственно под материалом кровли укладывают гидроизоляционную пленку, или, как ее ещё называют, гидробарьер. Она предохраняет материал утеплителя от атмосферной влаги. Снизу, со стороны дома, утеплитель защищен паробарьером, который не пропускает водяной пар изнутри. Для утепления конструкции крыши могут использоваться материалы на основе минераловатного базальтового волокна. Они поставляются на стройку в рулонах или плитах и чаще всего укладываются в пространство между стропилами.

Битумная черепица

Хорошими декоративными свойствами обладают бронированные рубероидные плитки, называемые битумной черепицей. Снаружи их покрывают каменной крошкой, впрессованной в покрывной битумный слой. Плитки крепятся широкошляпочными гвоздями к сплошной обрешетке, на которой предварительно приклеен подкладочный слой из рулонной битумной мембраны. Они пришиваются с напуском в 2-3 слоя. Рисунок разрезки этих плиток, как и их цветовое решение, может быть самым разнообразным. 

Крыши бывают плоскими и скатными. К плоским принято относить конструкции с углом наклона поверхности кровли от 1 до 2,5°, а к скатным – с большим углом. Должны сразу предупредить, что в этом обзоре мы будем обсуждать только скатные крыши, поскольку кроме защитной (благодаря уклону на скатах не скапливаются осадки) они выполняют и декоративную функцию. Выражаясь языком специалистов, они более архитектурно-выразительны, а потому и преобладают в коттеджном строительстве. Количество, размер и форма скатов зависят от (не побоимся пафоса) дизайнерского замысла и личных пристрастий хозяев, а также от климатических условий и эксплуатационных требований.

Виды скатных крыш

Крыши принято подразделять на односкатные, двухскатные, вальмовые, шатровые, многощипцовые – эти формы крыш встречаются наиболее часто. Реже можно встретить сводчатые, купольные и конические крыши. Естественно, чем проще форма конструкции, тем легче ее возводить. При сложной (например, многощипцовой) крыше возникает много пересечений скатов, образующих внутренние углы. Это так называемые ендовы, которые являются наименее надежным местом кровли. Дело в том, что уклоны ендов значительно меньше, чем уклоны скатов. Однако по ним протекает наибольшее количество воды, из-за чего водонепроницаемость этих узлов требует самого пристального внимания. Кроме того, в ендовах скапливается снег, что увеличивает нагрузку на кровлю. И строить такую крышу, и следить за ней достаточно сложно. Недаром старые специалисты твердят: «Желательно, чтобы дом с крышей сложной формы имел вентилируемый холодный чердак. Тогда кровля прослужит дольше уже потому, что за ней легче следить».

В чистом виде все вышеперечисленные (относительно простые) формы крыш применимы в основном для небольших летних домиков, дач. С загородными домами, предназначенными для постоянного проживания, дело обстоит сложнее.

Современные дома

Сегодня, когда загородные дома стали для своих хозяев постоянным местом жительства, они сильно увеличились в размерах. Причин тут несколько. Первая и основная – усталость владельца от стесненных условий, свойственных городской квартире. Вторая – строить коттедж площадью менее 250 м2 экономически невыгодно: слишком высокой получается приведенная стоимость 1 м2. Чем больше этажность, тем ниже эта величина. Причем современный владелец коттеджа уже не хочет строить простой, но огромный дом под двухскатной крышей. Подобные дома-монстры, возводившиеся в начале девяностых годов ХХ века, можно встретить в любом уголке страны. Выглядят они довольно убого. А некоторые до сих пор недостроены – у хозяев не хватило средств на такой размах. Продать их тоже невозможно – никто не берет.

Естественное желание домовладельца нового времени – построить дом с интересной, если хотите, привлекательной архитектурой. Но облик здания – это не только фасад, но еще и крыша, которая, вместе с фасадом, выполняет архитектурно-эстетическую функцию. Наши зодчие утверждают, что внешний вид современного коттеджа в максимальной степени зависит именно от крыши, которой надлежит гармонично завершать строение, будучи оптимальной по форме. Причем силуэт и цвет крыши должны гармонировать с окружающим ландшафтом. И отзываются они о крышах не иначе как о еще одном фасаде дома.

На крыши существует даже своя мода, которая меняется приблизительно каждые три года. Например, если еще 10-12 лет назад заказчик почти обязательно требовал башенки и прочие «прибамбасы», то теперь (возможно, посмотрев на дома за рубежом или оценив все технические сложности при создании и эксплуатации таких «прибамбасов») он заметно умерил свои запросы. Зато дома приобрели элегантность. Своего рода классикой стала многоскатная и многоуровневая крыша сложного профиля. Такая конструкция особенно актуальна при встраивании в чердачное пространство дополнительных помещений-мансард. Без них сейчас не обходится почти ни один современный загородный дом. Даже в очень больших зданиях, где для проживания вполне достаточно места внутри капитальных стен, в мансарде устраивают домашний кинотеатр, гостевые комнаты, спальни и т. п. Кто же откажется от дополнительных жилых метров, причем более дешевых, нежели расположенные на основных – капитальных этажах?

Надо сказать, что крыши, которые сейчас получают распространение в нашей стране, отличаются от возводимых, к примеру, в более южных странах. Если где-нибудь в Испании или Греции архитекторы запросто идут на усложнение формы ради архитектурного выигрыша, наши проектировщики без необходимости этого делать не будут. Причина простая – климат у нас другой. Тут и затяжные дожди, и снег, лежащий на крыше чуть не полгода. Вот поэтому опытные архитекторы проектирование будущего дома будут начинать… Да, именно с крыши. Естественно, сначала они выдают архитектурную идею, разрабатывают план дома, определяют количество этажей. Но затем сразу же начинают прорабатывать, какие несущие стены (причем не только наружные, но и внутренние) необходимо вывести под крышу, чтобы на них можно было опереть кровельную конструкцию. А иначе и быть не может: величина пролетов не может быть безграничной.

В результате архитектор постоянно ищет компромисс между архитектурной идеей и формой кровли, создает необходимые для стока дождевой воды уклоны и внимательно следит за тем, чтобы не образовывались так называемые снеговые мешки – места, где будет скапливаться снег. При этом он составляет крышу как бы из отдельных элементарных фрагментов, из которых и строятся те самые двухскатные, вальмовые, шатровые и тому подобные конструкции. Каждый фрагмент опирается на несущие стены (для этого они и выводятся под крышу), соединяя их в архитектурное целое. Тот или иной уклон крыши (в скатных конструкциях он составляет от 10 до 70°) придается не только в зависимости от конструктивных (точнее, архитектурных) соображений, но и с учетом климатических условий. Например, при обилии атмосферных осадков уклон всегда увеличивают, но в разумных пределах, поскольку на крутую кровлю идет больше материалов.

Естественно, чем проще план и архитектурная идея дома, тем менее сложной получается крыша. И значит, более надежной. Все как в упомянутых выше «относительно простых» кровельных конструкциях. Свое влияние на сложность крыши (как мы увидим в дальнейшем) оказывает и применяемый материал. Поэтому, отправляясь к архитектору, постарайтесь сначала определиться, из какого материала будет сделана кровля вашего будущего дома.

Крыши дома бывают следующих видов: скатные виды крыш, односкатная, двускатная крыша, мансардная, вальмовая. Так же все виды могут быть с разным уклоном крыши.

Односкатные крыши

Односкатные крыши чаще всего применяют в нежилых помещениях – сараях, пристройках, верандах, террасах и т.д. Для жилых домов односкатная крыша может использоваться в местах, где водоотвод и сброс снега не разрешен на внешнюю часть улицы.

Двускатные крыши

Двускатная крыша является самой распространённой классической конструкцией и представляет собой две наклонные плоскости, образующие в верхней части конек. С боков двускатная крыша ограничена фронтоном, являющимся продолжением стены дома.
 

Мансардная крыша

Разновидностью двускатной крыши является мансардная крыша, отличающаяся ломаной конфигурацией скатов. Мансардная крыша является результатом стремления превратить чердачное пространство в полноценный жилой этаж. Мансардная крыша очень популярна при современном строительстве, так как обеспечивается эффективное использование жилой площади мансардного этажа.

Вальмовые и шатровые крыши

Вальмовые и шатровые крыши конструктивно сложнее и относятся к четырехскатным крышам. Они могут иметь разновидности: полувальмовые крыши, многощипцовые крыши и т. д. Пересекаясь вверху, скаты образуют наклонные линии – ребра, а внизу впалые углы, которые называют разжелобками (ендовы).
Вальмовая крыша

Вальмовая крыша подчеркивает защитную функцию и придает зданию представительный вид. Характерные черты вальмовой крыши акцентируются наличием слуховых окон.

Шатровая крыша

Определяющим показателем шатровой крыши является симметричность. Шатровая крыша имеет чистые и однозначные формы и линии, объединяющиеся на вершине.

Уклон крыши

Уклон крыш указывают в градусах по отношению к горизонтальной поверхности (27°, 45°) или в процентах (27%, 45%). Уклон скатов крыши может колебаться от 5° до 60° в зависимости от видов кровельного материала, предполагаемой снеговой нагрузки и других факторов. Чтобы найти оптимальный вариант, единственно подходящий для Вашего случая, необходимо учесть все эти факторы:

• В регионах с предположительно большой снеговой нагрузкой уклон скатов должен быть большим;
• В регионах с большими и частыми ветрами большого уклона следует избегать, так как ветровые нагрузки на здание могут оказаться достаточно большими.
• Уклон крыши зависит от выбора кровельного материала. Штучные кровельные материалы используют на скатах с уклоном не менее 22°, иначе вода будет просачиваться в местах стыков отдельных плиток.
• Уклон крыши влияет и на ее стоимость. С увеличением уклона повышается расход материалов, а следовательно, и стоимость крыши.